все про фундаменты домов

Сооружаем ленточный фундамент для бани

Здания на ленточном фундаменте выходят действительно непоколебимыми. Но есть и еще более крепкая его разновидность – свайно-ленточный тип. Уж этого можно и на глубину 1,5 метра без опаски заливать! Но какой лучше всего подойдет для бани, и ее условий эксплуатации?

Обычно, под ленточным фундаментом сразу представляют длинную множество раз пересекающуюся железобетонную полосу. Она, кстати, вес распределяет просто прекрасно, при сравнении с другими фундаментами. Благодаря такому распределению веса, дом не проседает, не перекашивается и стоит много десятилетий неизменно. По причине отсутствия многих проблем, строители и считают ленточный фундамент самым надежным и хорошим вариантом при строительстве частного дома.

Здесь огромную роль играет марка бетона, она напрямую влияет на качество и срок службы всего фундамента. Причем, выбирать марку надо основываясь на общей массе бани, геологическим свойствам земли и арматуре, которую вы будете применять. Касательно бань малых, построенных из деревянных стройматериалов, или деревянного каркаса – прекрасно подойдет бетон 200 марки. Если баня рассчитана более, чем на 8 человек, то лучше будет бетон 250 и 300 марки. Если же ваша парная совсем большая, и рассчитана на десятки человек, то нужен будет бетон 350 марки, и не меньше. Свойства земли будут указывать, какой фундамент вам нужен, с каким углублением и шириной. Ленточный фундамент строят, как правило, на не пучинистой земле, сухой. Причем, грунтовые воды вообще должны быть вдалеке от вас. При выполненных условиях выше, подойдет и 250 марка.

Пример леноточного фундамента

Пример леноточного фундамента

Но если же земельный участок проблемного характера, то и марку бетона нужно будет покупать основательно более дорогую, 300 как минимум. Потому как только эта марка гарантирует морозоустойчивость, что необходимо при влажной, пучинистой почве.

ВАЖНО! Строители пытаются дополнительно сэкономить на стройматериалах, чтобы сделать себе прибыль сверху. Обычно, больше 5% у них не выходит, но зато фундамент может получиться весьма низкого качества, и вскоре начнет разрушаться. Просадка так же допускается до больших величин. По этой причине, простой и не слишком трудоёмкий ленточный фундамент лучше строить своими руками. Или под сумасшедшим контролем рабочих.

 

Виды ленточного фундамента

Вид ленточного фундамента зависит от глубины его кладки, а так же от монолитности его ленты. В Российской Федерации применяются, обычно, 4 вида:

  1. Ленточный малозаглубленный
  2. Заглубленный
  3. Монолитный
  4. Сборный

Виды ленточного фундамента

Виды ленточного фундамента

 

Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента

Подойдет для малых, несложных деревянных бань, бревенчатых, иль каменных. Причем, фундамент для такой парной легко закладывать как на песчаной поверхности, так и на глиняной. Но глубоко – уже в зависимости от свойств земли. Обычно, максимум 50-60см. Так значительно экономят на стройматериалах.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

 

Заглубленный ленточный фундамент

Необходим для больших парных, в которых предусмотрен второй этаж, и даже подвал. Такой фундамент следует закладывать на четверть метра глубже, чем промерзает земля. Стройматериалов понадобится много.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент

 

Монолитный ленточный фундамент

Обладает длительным сроком службы, и обычно применяется для бань из брёвен. С монолитным ленточным фундаментом здание не будет перекашиваться с течением времени. Для данного типа фундамента применяют железобетон, пенобетон и простой бетон.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент

 

Сборный ленточный фундамент

Для строительства малых парных с одним этажом, довольно часто применяют ленточный фундамент сборного типа. Он отличается тем, что состоит из готовых железобетонных блоков, скрепленных между собой бетонной смесью.

В ход идут как полые блоки, с пустотами внутри, так и цельные, сплошные. Бетон самый обычный, либо силикатный. Но какой стройматериал будет самым крепким? Трудно поверить, что арматура здесь сдает свои позиции. Самый крепкий фундамент ленточного типа получается из крупных камней, а именно, бутобетона. Они тяжелые, по 30 кг и более, длина около 30см, и они довольно-таки дешевые, тем более, для одноэтажных парных.

Но земельный участки скалистого или песчаного типа могут провоцировать фундамент на трещины. Впрочем, на сухой и непучинистой почве его ширину так же не рекомендуется делать более 30см. В интернете очень много фотографий, где такие фундаменты демонстрируют просто огромные трещины.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент

 

Кирпичный ленточный фундамент

Ленточный фундамент из кирпича – пригоден для бани каркасного типа. И всё-таки, настолько гигроскопичный стройматериал, как кирпич, закладывать допускается только на малую глубину, и вдалеке от подземных течений.  

Кирпичный ленточный фундамент

Кирпичный ленточный фундамент

 

Самая прочная разновидность ленточного фундамента

Самым универсальным видом ленточного фундамента стоит назвать составной, он же сборный, из блоков ФСБ и плит ФЛ14.12, 12.12 – такой фундамент пронесет сквозь десятки лет любую баню. Вдобавок, фундамент из железобетонного стройматериала сегодня является самым дешевым, крепким и надежным. С его помощью бани любых конструкций становятся доступными. Всего-то надо выбрать правильную смесь и правильное армирование.

Бутовый ленточный фундамент

Бутовый ленточный фундамент

 

Этапы сооружения фундамента и его технологические свойства

 Дабы грамотно произвести расчет фундамента под парную, надо обратить внимание на несколько вещей: Общая нагрузка на фундамент - Р. Несущие свойства почвы – R, опорная площадь P/R. Глубину высчитать, а по ней уже и определится с типом ленточного фундамента, можно по следующей методике: земля пучинистая – значит глубже уровня промерзания земли. Твердая глина, не глубокие песчаные поверхности – до полуметра глубина, при условии, что промерзает почва до метра. И, соответственно, 0,75м – 1м при промерзании до 1,5 – 2,5м.

Касательно сухого земельного участка, либо песчаного, фундамент допускается закладывать выше уровня замерзания. Но не менее 0,6м.

Ширину ленточного фундамента можно узнать, после того, как произведете расчет площади нулевого уровня, т.е. на уровне поверхности земли. Так же надо знать геологические особенности местности и ее рельеф. Если строительство происходит на склонах, а так же просто сильно неровной земле с кочками, то понадобится дополнительная опора для фундамента – опорные подушки.  

Этапы строительства ленточного фундамента (сначала центральная сверху картинка, потом верхняя правая, верхняя левая, дальше по порядку)

 

Шаг I. Разбиваем оси и копаем траншею

Как только вы подготовили земельный участок к строительству, предварительно избавившись от всего лишнего на нем, вам понадобится теодолит. С его помощью нужно будет разбить оси планируемого фундамента. По разметке делаете траншею с предельно ровным дном и стенками. В этом вам поможет водяной уровень. Можете нанять для этого мини-экскаватор.

Траншея с разметкой для ленточного фундамента

Траншея с разметкой для ленточного фундамента

 

 Шаг II. Устройство песчаной подушки

Вырытую траншею следует утрамбовать слоем песка, минимум в 15 см. Сверху надо положить слой щебенки , от 20см. Затем следует уложить 10см цементного раствора. Подождите полторы недели.  

песчанная подушка для ленточного фундамента

песчанная подушка для ленточного фундамента

 

Этап III. Укладываем арматуру

Здесь нужно будет попотеть. Арматурная сетка делается по строгой технологии, без перерасхода. Прутья арматуры должны быть антикоррозийными. Проволоку применяйте только вязального типа, потому как сварка сократит срок службы, повредив на этапе стыковки прутьев – их целостность. Помните, что в ленточном фундаменте реально функционируют только ряд сверху и снизу, третий четвертый, которые по середине, ничем нас не радуют. Арматура должна влезть в траншею так, что бы между стенами и прутьями арматуры было расстояние хотя бы по пять сантиметров.

Если же баня планируете построить в два этажа, да еще из кирпича, то такой массив способен будет выдержать только цельный специальный армированный каркас. Связать его вы можете при помощи крючка, который можно сделать из гвоздя, либо специального пистолета. Сначала делается нижний ряд, квадратами. Причем, расстояние между пересечениями по прямой должно быть 30см. Этот ряд следует уложить на особые пластиковые стульчики, которые имеют защитный слой. Теперь можно делать опалубку, с учетом оцинкованных шпилек и усиленных шайб. Затем можно вязать верхний ряд арматуры, закрепите его звездочками.

Арматура для ленточного фундамента

Арматура для ленточного фундамента

 

Этап IV. Делаем монтаж опалубки

Создаем опалубку. Она бывает как съемной, так и несъемной. Причем второй ее вид, гораздо более предпочтителен, потому что он остается с фундаментом на весь срок эксплуатации его, укрепляя и поддерживая. Соорудить несъемную опалубку могут только на фабрике на специальном оборудовании. В ней применяется множество разных изоляционных элементов. Применяются материалы самые разные, пластмасса, дерево, металлы, сплавы и т.д. Но, мы сейчас будем говорить про ту, которую вы соорудите сами из подручных средств. Подойдет фанера, шифер, и колья для крепежа. Установив опалубочные стенки, вдоль всего периметра фундамента надо прикрепить доски по вертикали, с промежутком 0,6см друг от друга. Это послужит страховкой, чтобы конструкция не развалилась. Внутри стенки можете дополнительно обшить пленкой 150 микрон. В этом вам поможет строительный степлер.  

Устанавливаем опалубку для заливки

Устанавливаем опалубку для заливки

 

Этап V. Бетонируем фундамент

Последнее, что необходимо сделать – осуществить заливку раствора бетона. Послойно, по 20 см. До отметки опалубки залейте все слои, затем протыкайте каким-нибудь штырем, дабы выпустить скопившийся воздух. Следует так же всё красиво разровнять. Молоточком постукивайте по стенкам опалубки, дабы раствор разместился там максимально плотно. Опалубку советуем снимать только после полного затвердевания цемента, которое достигается спустя 3-4 недели. Предварительно, накройте непромокаемой пленкой весь залитый фундамент, дабы влага не проникла в него по истечению срока затвердевания. Причем, каждый день следует подливать туда воды, дабы он сох равномерно. Потому что поверхность имеет тенденцию высыхать гораздо быстрее, а потом покрываться трещинами. И снова накрывайте пленкой.

Теперь нужно произвести гидроизоляцию, затем внутрь фундамента можно производить отсыпку. Вам будет достаточно 50м3 песка крупнозернистого.

Заливка бетона в опалубку

Заливка бетона в опалубку

 

Вентиляционная система

Согласно СНиП 31-01-2003 в стенках подвального помещения бань, если есть продух, который не обладает собственной вытяжной вентиляцией, то продухи в своей общей площади не должны быть менее 1/400 от площади пола данного подвала. К тому же, располагать их надо исключительно вдоль периметра стен снаружи. Размер каждого продуха должен быть от 5см2. Пластиковые трубы не ставьте, им свойственно плавится под солнцем, замерзать и портиться под морозами. Да и вообще, их трудно прочищать. Таким способом, при помощи продухов, вы обеспечите себе отсутствие неприятных запахов, дыма, и прочих воздушных проблем.

Продух в фундаменте для бани

Продух в фундаменте для бани





2014-12-06 10:45:34
комментарии:

- все про фундаменты домов связаться с авторами сайта | карта сайта Яндекс.Метрика


Все услуги фриланса по 500 рублей!